Havia muitos pontos verdes no mapa. "Vamos passar a noite no parque", decidi frivolamente. E minha esposa e eu fomos de Dubai a Al Ain, com apenas 300 dirhams conosco.
Olhando para minha barba, o taxista decidiu que eu era "muçulmano", apertou minha mão e falou comigo em árabe, como com um velho conhecido. A meio caminho da rua Al-Gubayba, ele descobriu desapontado que eu era "cristão" e não falava pashtun ou farsi. Na enorme e lotada estação de ônibus, não foi fácil encontrar um ônibus; no entanto, conseguimos chegar a tempo e comprar dois ingressos por 20 dirhams cada.
A estrada
Exatamente às 14h30, um ônibus carregado de viajantes com roupas indianas e paquistanesas partiu. Como convém aos homens, eles permaneceram em silêncio; apenas uma jovem chinesa, sentada à direita do motorista, incansavelmente ligando o celular.
Partindo na rua Ud Metha, vimos à esquerda os juncos e as ilhotas pantanosas de uma baía incomumente larga. Aqui ela parou por enquanto, embora eu soubesse que no futuro ela estava destinada a atravessar a estrada pela qual estávamos indo e continuar em um canal artificial à direita. Então, nos dois lados da estrada, bosques de árvores de folha caduca começaram a se esticar em uma faixa contínua; fechando os olhos para alguns detalhes botânicos, alguém poderia pensar que você estava indo, digamos, de Tver para Vologda.
Quando criança, sempre pensei que o deserto começasse abruptamente, para poder ser cercado, digamos, por uma corda com bandeiras vermelhas, passando por cima da qual uma pessoa poderia dizer: "Meu pé direito está no deserto e a esquerda ainda não está lá". No entanto, o primeiro mar de dunas da minha vida, situado entre Dubai e Al Ain, tomou forma lenta e gradualmente. As árvores estavam ficando mais baixas, transformando passo a passo em arbustos; a distância entre eles, pelo contrário, aumentou. A paisagem amadeirada imperceptivelmente esmeralda, com manchas amarelas, foi substituída por sua negatividade - um fundo arenoso com ilhas verdes de plantas gramíneas difíceis.
Comida subterrânea
Já acordei na entrada da cidade - se você pudesse chamá-lo de corredor formado por uma fileira de árvores, interrompido apenas ocasionalmente por pequenas casas. Só para garantir, tentei lembrar os nomes e pontos de referência: passamos pela Biblioteca Central Sheikh Zayed, pela Globe Square e por alguma outra instalação com contas gigantes caindo de uma caixa de tamanho decente.
Logo depois de uma praça redonda com uma fonte coberta por uma ponte rodoviária, um ônibus chegou ao mercado e começou a desembarcar os últimos passageiros restantes. O motorista me garantiu que esse estacionamento é uma estação de ônibus local, com vôos a cada hora para Dubai.
Pisando em terreno duro, a primeira coisa que eu queria fazer era olhar para um mapa da cidade no guia de Páginas Amarelas de Abu Dhabi que levei comigo. No entanto, a esposa exigiu que comêssemos primeiro; finalmente decidimos almoçar e nos orientar ao mesmo tempo.
Não encontrando nada como um café perto do mercado, descemos para a passagem subterrânea, que cobria a fonte com um pãozinho. Construída, aparentemente, com a expectativa de que Al Ain um dia se torne uma metrópole movimentada, a transição foi impressionante em seu tamanho, digna do pavilhão da estação de metrô de Moscou. Não correspondia completamente à paisagem externa, uma metade da qual era ocupada por um palmeiral e a outra - uma grande mesquita e uma dispersão de casas de três andares com pequenas lojas.
No centro desse milagre arquitetônico, havia mesas escamosas e cadeiras atadas, convidando os amantes da comida beduína. Nessas mesas, não havia excessos como toalhas de mesa, guardanapos, palitos de dente e cinzeiros; água, não muito diferente da água da torneira, foi proposta para ser derramada de um jarro de plástico em copos de ferro. O cardápio, composto por apenas um prato de arroz indiano chamado frango biryani, também parecia espartano. O cozinheiro quebrou 17 dirhams para ele - ou seja, mais do que o custo total de comida em todas as mesas deste estabelecimento. No entanto, eu tive que escolher: eu estava ansioso para expandir o mapa, e minha esposa faminta concordaria em comer qualquer coisa.
A comida me parecia muito pesada e densa e, infelizmente, o mapa não acrescentou nada ao meu conhecimento de Al Ain. Não havia mercado, estação de ônibus, ponte de automóveis; que ainda estamos no centro, dizia apenas a inscrição Palm Plantation. Sugeri subir as escadas e verificar os nomes da praça e das ruas próximas com os nomes no mapa. Mas aqui me esperava uma descoberta desagradável: nesta cidade, por algum motivo, não era habitual pendurar placas, sem mencionar o luxo de Dubai como mapas de distrito.
Ouriços no nevoeiro
Nós vagamos pelo mercado; garantimos que sabemos onde fica a rodoviária; andou pela mesquita. Passantes raros e carros ainda mais raros deram lugar a nós, pois aparentemente eles não tinham para onde se apressar.
"Para onde estamos indo agora?" - perguntou a esposa; Eu pensei sobre isso. De fato, pode-se ir em qualquer direção, já que nenhuma das ruas, bosques ou praças sem nome evocou desejos ou associações.
"Pronto", eu finalmente disse, apontando para a rua ao longo da qual, como me pareceu, chegamos de ônibus. - Agora vamos lá, mas na verdade eu quero Omã. Mas talvez ele esteja longe; então o encontraremos amanhã.
"Quero subir a montanha", disse a esposa, "não há cobras por lá". Passamos a noite no topo e de manhã nos lavamos em uma primavera quente.
"Vamos", eu disse, "e o que dizemos ao taxista?"
Aconteceu que nós dois não sabíamos o nome da montanha: minha esposa confiou no meu mapa e eu no guia, que ela leu antes de sair. Pensando nisso, andamos sob a ponte do automóvel e seguimos em frente pela calçada esquerda de uma rua larga, não diferente do resto. Aparentemente, essa estrada era uma das principais - a julgar pelo tamanho da calçada e pelo número de lojas no térreo. Todos os transeuntes eram exclusivamente do sexo masculino; Entre eles, não havia uma única pessoa de aparência européia.
"Está tudo errado", eu disse. - Precisamos refazer a área para que pareça um mapa.
- Talvez seja mais fácil mudar o mapa? perguntou a esposa timidamente, que não gostou de grandes choques.
"Não, não é mais fácil", eu disse, "então cada cartão terá mil versões". Afinal, as pessoas veem o mesmo terreno de maneiras completamente diferentes.
Por vinte minutos, andamos como os heróis espinhosos de um famoso desenho animado, sem ter ideia de onde estávamos indo e para onde. Então uma placa apareceu no Hotel Sana, na entrada da qual havia uma fonte e vários bancos de madeira. Nos sentamos para descansar; no meio da rua, vi uma placa com seu nome - a primeira em duas horas.
"Al Gaba está se mudando para Abu Baker Al Siddiq", eu disse, cansado e mecanicamente, abrindo o cartão, nem mesmo esperando encontrar esses nomes nele.
Partida para o Norte
Minha alegria era comparável ao entusiasmo de um marinheiro que descobriu uma ilha desconhecida. Finalmente, ficou claro exatamente onde estamos. Uma rua com calçadas largas levava direto a Omã, e ficava muito perto da fronteira dos dois estados.
Animado, fomos na mesma direção ainda mais. A paisagem de ambos os lados consistia principalmente em cercas altas de concreto e ferro, atrás das quais havia jardins de diferentes densidades e graus de natureza selvagem. Então, à frente, uma ampla área coberta de grama se abriu, que tinha cinco cantos ao longo das bordas e, em russo, árvores poderosas no meio. Atrás dela, os carros pareciam rastejar bem devagar, diminuindo a velocidade perto de um posto de patrulha estranho, que consistia em um toldo de lona e um carro da polícia dormindo embaixo. Na frente do carro havia uma cadeira com pernas de ferro, na qual estava sentado, bicando, um homem imóvel de uniforme. Só por precaução, andamos atrás dele, passando por cima de uma cerca baixa de ferro.
"E como sabemos que Omã já começou?" - perguntou a esposa.
"Existem outros postos de gasolina", respondi importante, orgulhosa do meu conhecimento.
Enquanto isso, minha imaginação pintou na minha frente o grande muro de Berlim-China, carregado de torres de metralhadoras. Enquanto isso, um posto de gasolina com as palavras OmanOil apareceu à esquerda.
Em Omã
Querendo ter certeza de que realmente cruzamos a linha que separa os emirados do sultanato, corri para a primeira loja que conhecemos. No entanto, seu vendedor não parecia suspeitar da existência de etiquetas de preço; nas prateleiras de seu "supermercado", o tamanho de um armário espaçoso continha bonecas Barbie, peças de carros, xampus, querosene e chocolate de origem desconhecida. Em inglês, ele não entendeu uma palavra.
Depois de comprar Snickers, a esposa pagou a cédula de Omã e recebeu o troco com os novos dirhams. Continuando o experimento, em uma loja próxima (do mesmo tamanho e repertório), comprei maçãs para dirhams, tendo recebido contas com um retrato do sultão para entrega. No crepúsculo da loja, os papéis omani de "rublo" e "dois rublos" pareciam quase os mesmos, diferindo apenas nos números de 100 e 200 "copeques".
Tudo indicava que nossa lista de países visitados foi reabastecida com outro estado. Chocados tanto com este evento como com sua rotina modesta, sentamos à mesa de plástico de um restaurante de rua, orgulhosamente se chamando "cafeteria". O chá diluído com leite custa meio dirham e traz de volta memórias do jardim de infância.
É tarde; por perto, galinhas remexiam na poeira e andavam por aí com um olhar importante de uma cabra. Cidadãos omanenses, semelhantes aos personagens de García Márquez, saíram lentamente para a varanda de suas cabanas de cimento, acenderam cigarros indianos e silenciosamente se viram na quinta-feira novembro.
Continuando na mesma direção, ou seja, ao norte, encontramos um hotel, um quarto duplo que custava 300 dirhams. Isso cobriu mais do que toda a nossa capital, e voltamos ao centro de Al Ain na esperança de encontrar um arbusto hospitaleiro atrás de uma das cercas de cimento ou ferro.
Contudo, antes de chegarmos ao posto de gasolina, um hotel apareceu do outro lado da rua, parecendo um dormitório para estudantes da Escola Pedagógica de Uryupinsky. O atraente nome Al Dhahrah ostentava a entrada.
"Al Dyra", eu li. "Parece que é exatamente disso que precisamos."
O árabe gordo atrás do balcão disse que um quarto duplo custa 160 dirhams. A quantidade nos inspirou, mas ainda não queria dormir. Voltamos ao centro de Al Ain, a caminho de um jardim abandonado. De fato, da conversa ainda não entendemos se esse valor foi retirado de um casal ou de uma pessoa.
Noite no centro
Infelizmente, o jardim era bastante habitado e não prometia privacidade. O palmeiral perto da grande mesquita parecia muito mais denso, mas a esposa tinha medo de que houvesse cobras. Só por precaução, nós, passando pela rodoviária, examinamos a cerca ao redor das palmeiras, olhando para todos os portões e rachaduras. Havia caminhões fazendo barulhos estranhos ao lado do forte, trancado à noite. Aproximando-se, percebemos que seus prisioneiros estavam gritando - dobra cabras, cabras, carneiros, cordeiros e ovelhas com rostos de spaniel. Seus donos, dormindo lado a lado no canudo, não prestaram atenção em nós. No entanto, por precaução, atirei em animais para que seus vendedores não pudessem me ver.
No caminho de volta à mesquita, tiramos fotos no monumento à cafeteira inclinada; o copo que ele estava bicando puxou uma fonte decente. Do outro lado da estrada havia outro forte. Escalando uma ponte sobre a rua, minha esposa viu ao longe uma cadeia de luzes se erguendo e se perdendo no escuro. A silhueta resultante parecia uma gigante, bem iluminada, mas por algum motivo uma ponte inacabada para o céu. Eu rapidamente percebi que as luzes significam o caminho para o topo da montanha.
Olhando para baixo, vimos no lado da rua que precisávamos de uma multidão de homens locais, tão vasta quanto a demonstração do primeiro de maio. Essas pessoas não se mudavam para lugar nenhum, apenas fumavam, mastigavam e falavam languidamente. Aparentemente, ficar ombro a ombro os substitui por uma caminhada noturna.
Eles se separaram prestativamente, deixando-nos ir aos portões do forte; em uma das asas havia um pequeno portão, no qual não deixei de entrar, pensando pouco nas consequências.
Fortaleza antiga
No interior, um pátio pavimentado deserto com uma fortaleza quadrada no meio se abriu. A porta de madeira não estava trancada; abrimos e começamos a subir um andar após o outro, iluminando o caminho com um isqueiro. O layout de todos os níveis era quase o mesmo: cada um deles era dividido em três ou quatro salas compactas no estilo Khrushchev. Não encontramos móveis ou outros itens nas instalações. Às vezes, nossos dedos sentiam a madeira quente das persianas da janela; o resto do tempo sob os pés, no lado e no topo, havia apenas o material do qual a fortaleza foi construída - concreto ou cimento.
Embora a perspectiva de passar a noite na fortaleza parecesse romântica, ficamos confusos pelo fato de as portas de madeira dos quartos estarem muito melhor trancadas por fora do que por dentro. E isso significava que o funcionário do museu, se houvesse um, poderia nos trancar de manhã cedo e ir com calma à polícia. Embora não tivéssemos álcool ou drogas, nem mesmo revistas pornográficos, os gendarmes dificilmente aprovariam o uso de um local público, ou seja, um museu do forte, para fins puramente pessoais.
O mesmo se aplicava à oferta da esposa de passar a noite no telhado do forte, subindo as escadas. Eu garanti a ela que os funcionários do museu provavelmente têm um diferente e que mesmo a semana que passamos na prisão perturbará bastante o gato deixado em Dubai.
Descendo e nos aproximando do portão que dava para a rua, vimos um grupo de pessoas indo em nossa direção a partir de um anexo iluminado. "Polícia", pensei, e corajosamente continuou o meu caminho. No entanto, esses índios (aparentemente vivendo na fortaleza) só queriam abrir a porta para nós.
Pernoite no hotel
A rua nos cumprimentou com "manifestantes" que provavelmente decidiram passar a noite nela. Todas as tentativas de contorná-los em pátios e becos paralelos não tiveram êxito: a densidade populacional do asfalto era a mesma em todos os lugares, ombro a ombro, e tivemos que pedir desculpas a cada minuto, pisando nos chinelos ou nos tênis de alguém.
Somente quando saímos novamente para a estrada com amplas calçadas, deixamos o mar humano e caminhamos rapidamente pela estrada familiar que passava pelo hotel Sana, ao norte. No caminho para Omã, penetramos atrás de outra cerca de cimento e, como deveria, examinamos o jardim, que pertencia a algum tipo de escola de condução. No entanto, nossa clareira favorita nunca foi necessária: o árabe gordo no balcão do hotel estava satisfeito com fotocópias de passaportes e um papel de 200 dirhams, prometendo devolver o troco pela manhã. Ele nos deu uma chave enorme para uma pequena sala no terceiro andar, onde uma estreita escada de madeira levava.
Nós mudamos duas camas estreitas em uma ampla e, sem ligar o enorme ar condicionado, encostado na parede, apenas abrimos a janela. Depois de tomar um banho, jantamos com frutas e sucos, comprados em uma loja do outro lado da rua, perto de um posto de gasolina e de uma cafeteria com chá do jardim de infância.
Pequeno almoço
De manhã, tentei em vão chegar ao restaurante, cujo cardápio estava ali na mesa de cabeceira. Nenhum dos telefones com códigos complexos atendeu - talvez eu simplesmente não soubesse ligar do hotel. Decidimos descer as escadas e inspecionar o restaurante no térreo, parecendo o que vimos no check-in.
Para nossa grande surpresa, acabou sendo exatamente o lugar onde não conseguimos passar. Escolhemos uma mesa redonda na varanda iluminada pelo sol. Suas colunas de madeira, telhados de acácia e arame estavam entrelaçados de hera, o que finalmente abafou os sons dos carros que ocasionalmente chegavam ao posto de gasolina. O garçom, que quase não falava inglês, explicou que, em todo o menu de várias páginas, apenas ovos mexidos são servidos pela manhã. Ele pediu desculpas e tentou o seu melhor para nos animar. Desde a quinta vez que ele entendeu nossa história sobre 40 dirhams, ele os trouxe, tirando-a de uma garota de capa preta, agora sentada no balcão, em vez de árabe.
Os ovos fritos eram excelentes, e a carne era mais fresca. A julgar pelo tempo de espera, o cordeiro foi capturado e cozido especialmente para o nosso pedido.Enquanto estávamos comendo, atrás de uma cerca coberta de hera, dois meninos de cinco a sete anos discutiram sobre qual deles não era "fraco" para abordar um europeu raro nesses lugares. Finalmente, o mais novo deles correu para a nossa mesa, superando o medo de ser mordido.
"Salaam alaikum", disse ele.
"Aide mubarak", eu respondi e sorri.
Isso terminou a conversa; o jovem omanense ousadamente virou as costas para nós e fugiu, tentando não fazê-lo muito rapidamente, a fim de não perder sua dignidade. Depois de pagar, subimos para pegar as coisas, mal nos dispersando em uma escada estreita com uma garota de capa carregando uma montanha de travesseiros. Ela nos devolveu as cópias dos documentos, mal arrancando um caderno grosso, onde ontem o árabe os pregou com grandes clipes de ferro.
Fomos para o sul, para o centro de Al Ain, olhando em volta, com olhos de despedida, para um hotel com uma varanda serena, galinhas e cabras, um posto de gasolina com bancos e uma "cafeteria", um policial sonolento em uma cadeira alta, um jardim abandonado à esquerda e uma escola de condução à direita.
Pela luz do dia
O palmeiral não era uma floresta selvagem contínua, como nos parecia à noite. Em vez disso, poderia ser comparado à jardinagem: pequenas parcelas particulares com casas de cimento dos proprietários foram separadas umas das outras por uma cerca de pedra pitoresca na altura humana, construída usando a tecnologia dos faraós egípcios. Garagens das casas têm vista para os caminhos de paralelepípedos que atravessavam o bosque em todas as direções.
Depois de remover o gatinho vermelho da árvore, saímos do bosque e novamente visitamos o zoológico móvel balido. Agora, os donos de animais de orelhas compridas não dormiam e competiam entre si, oferecendo-nos para filmar seus animais de estimação. Perto havia um pequeno forte, onde não podíamos chegar à noite; um de seus edifícios abrigava um museu.
Depois de pagar por dois ingressos de dirham, vimos muitas moedas antigas, jóias, cacos, ferramentas e cópias. O grupo de manequins atrás do vidro provavelmente representava o conselho militar dos mais velhos: balançando suas armas e bules de café, dzhigits de barba comprida em roupões sentavam-se em travesseiros, comiam tâmaras, tocavam em um instrumento arrancado e agitavam o fogo na lareira. De todas as exposições, fiquei muito impressionado com as escápulas de camelo, usadas há quarenta anos como portadoras de informações.
Em busca de um café, chegamos ao final da rua Zayed bin Sultan, envolvendo o forte. Em sua última casa, nos ofereceram frutas e chá com leite; mais ao sul, a paisagem urbana à direita da estrada se transformava em matas de palmeiras e, à esquerda, era substituída por terrenos baldios e hortas. Não vendo nada de tentador nisso, decidi voltar ao centro, mas minha esposa, pelo contrário, queria se afastar da civilização o máximo possível.
Face à natureza
Continuando a ir para o sul, vimos uma grande ponte à frente, pendurada com retratos dos sheiks; Atrás dele, o Hilton Hotel erguia-se acima das copas das árvores. Sob a ponte, no entanto, nada brilhava ou espirrava. Descendo para a costa, percebemos que o rio aparentemente havia secado há muito tempo - o fundo conseguiu crescer com árvores e arbustos. Entramos em um canal deserto e seguimos para o oeste, descrevendo um anel em torno de um palmeiral.
Uma caminhada por um caminho arenoso sem fim, a largura de um campo de futebol teria parecido monótona, se não fosse a costa pavimentada de pedra: então planas, íngremes, convergiam e divergiam, virando repentinamente e nos dando novas impressões: uma coleção de tocos desenraizados e uma carruagem roubada do supermercado, depois os restos de um camelo comido por alguém.
No local onde o leito do rio se ramificou, escalamos uma pedra para olhar em volta e entender para onde ir. A cerca que a rodeava não nos parou, mas me provocou, de modo que subi a cordilheira de uma só vez. Vendo uma encosta íngreme na minha frente, decidi que provavelmente não queria ser alpinista - e, ao voltar, fiquei horrorizada ao perceber que a superfície em que subi era como duas gotas de água. Eu sou parte do pai de Fyodor mas ele não compartilhou: o medo mudou a curiosidade. Eu me perguntava por que a voz de minha esposa ficou subitamente silenciosa e suas sandálias balançaram em um saxaul, crescendo de uma fenda de pedra a meio caminho do topo da rocha.
Tudo acabou sendo simples: ela subiu desesperadamente atrás de mim, tentando não olhar para baixo, e tirou os sapatos como lastro que o impedia de se mover. Com a velocidade de Suvorov, que subiu nos esquis, eu me arrastei silenciosamente, arrastando tudo o que precisava, e logo não apenas eu, mas minha esposa e sandálias, e todas as nossas coisas rolaram até a cerca, que, pelo que entendi, não era necessário subir.
Percebendo que já tinha impressões suficientes, decidi sair do leito do rio para a costa. Sentado sob as nuvens, consegui entender que, das duas mangas dela, precisamos da certa. Tendo chegado à próxima ponte automóvel atravessando um rio seco, subimos e fomos para o centro da cidade. Minha atenção logo atraiu uma estrutura cor de areia que lembrava o fundo de uma boneca aninhada cortada por uma tesoura em zigue-zague.
Sand Fort
Este museu, de tamanho comparável ao da Fortaleza de Pedro e Paulo, consistia em muitos palácios, casas e dependências com uma altura de três a quatro andares, interligados por galerias, escadas e passagens. Cada edifício tinha sua própria face - apesar de todos terem sido construídos no mesmo estilo exótico, remanescente do cenário para a adaptação de "Aelita".
Regozijando-me com o fato de todas as inúmeras salas estarem abertas, comecei a correr para cima e para a esquerda e direita, logo encontrando-as completamente idênticas. Os aposentos dos homens, com apenas tamanho diferente, eram decorados com bules de café, punhais, travesseiros, cachimbos de água e rifles pendurados nas paredes. Em todos os quartos das mulheres havia camas de madeira com pernas altas e finas, bem como cômodas de madeira com um espelho no meio.
O banheiro principal dos homens, coberto com um tapete vermelho, parecia solene e elegante, como uma sala do trono. Nas paredes, havia pinturas e fotografias no interior; no entanto, não me atrevi a considerá-los, porque, para isso, teria que manchar o tapete ou empurrar os visitantes de preto.
Entre os palácios, havia várias lagoas conectadas por canais e pavimentadas com grandes pedras da mesma cor de tijolo das paredes externas da fortaleza. As margens desses reservatórios, plantadas com grama curta, foram decoradas com bancos e pontes em miniatura. Esse esplendor silencioso foi quebrado apenas por uma enorme tenda vazia de destino desconhecido, que ficava no meio do forte, e um carro antediluviano de um dos primeiros líderes dos Emirados Árabes Unidos.
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Depois de comer shawarma, voltamos à estação de ônibus, finalmente fechando o anel ao redor da plantação de palmeiras. O ônibus de saída estava quase cheio; portanto, antes de pegar a fila de ingressos vendidos em uma pequena cabine de cimento, pegamos os últimos dois lugares vazios.
O ônibus começou; no crepúsculo ao redor, consegui discernir que as contas na caixa gigante são pérolas que brilham no escuro. À nossa frente, dois casais simétricos, constituídos por índios em roupas européias e suas esposas em mantos pretos. As mãos das duas esposas foram pintadas com hena. Em um dos casais estava uma garotinha girando; armada com uma caneta de gel, ela diligentemente pintou as mãos do pai, decidindo que ele não era menos digno de decoração do que a mãe. Eu concordei com a garota e, quando a caneta dela estava vazia, eu entreguei a minha.
Em casa, encontramos outro mapa, muito mais detalhado do que em uma viagem. No entanto, nem ela nem o guia explicaram por que as impressões mais interessantes geralmente estão à espera de onde você menos espera.
Ivan Sheiko-Little
