"Vista-se com mais facilidade, sem truques", Mike me disse, "deixe seu celular e carteira em casa. Não vamos ao restaurante".
Não sei como turistas e safaristas de verdade se vestem e, caso eu entrei na Internet para saber sobre equipamentos. Depois de meia hora pesquisando nas lojas on-line, comecei a simplesmente olhar para as fotos: fãs corajosos do turismo extremo pareciam impressionantes - esbeltos, magros como antílopes, com olhos retos e duros e queixo teimoso.
Olhei tristemente para o meu reflexo no espelho: parece que Zhvanetsky escreveu sua "aparência do construtor do comunismo" precisamente de mim.
Exatamente às seis da manhã, os olhos se abriram sozinhos, uma mão alcançou o telefone. Não, ninguém ligou ainda. Isso é bom, eu serei o primeiro.
O local de encontro em um posto de gasolina em Sharjah, no famoso livro, é a rotatória do livro. Os amigos dizem que uma vez, na véspera de Ano Novo, um veterano russo tentou conquistar o monumento do Alcorão e ler o que diz lá, pelo qual pagou - ele passou alguns dias no “macaco”.
Às 7h15 já estou lá. Turistas russos percorrem a loja no posto de gasolina com camisetas, shorts e ardósias. Lá fora está úmido, abafado, vazio.
7,30 A caravana de alpinistas não é visível. Às 8 horas da manhã, adormeço no carro.
Às 9 da manhã, o primeiro jipe estava cheio de adolescentes britânicos barulhentos. Atrás do volante, Sandra, surtando de ora.
Conheço Sandra há cinco anos. Ela tem 40 anos com um centavo, magra, como um gato local vira-lata, e igualmente insolente. Mas ele sempre lamenta "a pobre vítima russa do sistema totalitário", ou seja, eu, e ele se esforça para alimentar tudo. Ela cozinha francamente mal; provavelmente é por isso que toda a gangue de adolescentes imediatamente atacou minha cesta comestível e limpou tudo. Parece que vamos almoçar com sanduíches de frango Sandrine e pepinos em conserva.
Às dez horas, dois Pajero flutuaram lentamente no posto de gasolina. No primeiro carro, Mike e Troy. Troy gira um cartão em suas mãos - seu rosto vermelho já está brilhando de tensão - ele é o navegador do carro hoje e deve nos levar a um lugar sem nos perdermos nas muitas estradas e caminhos que os jeepers rolavam nos safaris.
Uma vez, Troy nos levou a um piquenique a 200 quilômetros na escuridão e se perdeu. Aqui eles dizem que todas as estradas levam ao mar e apenas uma à barreira de Omã, o que não permite turistas. Lá chegamos ao pôr do sol, acordando meio dia nas areias e pedras, famintos e zangados.
Mike aponta um dedo para o cartão e diz que viu os cartões no caixão, que para onde vamos, você não sentirá falta e que, se confiarmos nele, ele nos levará ao nosso lugar em uma ou duas horas.
No segundo carro, Pete e Kevin. As esposas não são visíveis, o que significa que os homens estão se preparando muito para a viagem. Aparentemente, eles jogarão novamente golfe extremo.
O golfe extremo no irlandês é uma visão muito emocionante e muito divertida. Depois do almoço com cerveja, os homens espalham tapetes de plástico e atiram bolas no deserto ou em pequenos lagos de água doce - wadi. Especialmente este jogo é amado por crianças e cães.
Nós carregamos em carros - eu subo para Mike, Sandra distribui a quadrilha para outros carros. Acordo porque estou tremendo violentamente, o que significa que já saímos da estrada de asfalto e estamos dirigindo por uma estrada rural.
Eu realmente gosto de dirigir fora de estrada, fora do caminho batido, para que meus olhos não tropeçam nas criações de mãos humanas. Nesse sentido, as viagens para Al Ain são boas - ao longo da estrada por muitos quilômetros, um deserto se estende por arbustos raros de vegetação, alguns boogers cheiram para frente e para trás, o ar derrete e varre a areia com faixas brilhantes. Se você se afastar do carro e andar descalço ao longo da areia quente, o deserto abraçará o silêncio, o golpe ou o atordoamento, espancando o vento a seu critério.
Para mim, que cresceu no sopé do Trans-Ili Alatau, sempre pareceu vazio e pobre. Até a estepe cazaque e o semi-deserto impressionaram com a atividade diurna e noturna dos habitantes. E aqui só há areia, silêncio e céu - uma manhã enorme e transparente; meio-dia desbotado, amarelo-acinzentado e nublado, com reflexos rosados do sol poente, à noite.
Mike foi meu primeiro guia e professor aqui nos Emirados Árabes Unidos. Uma vez entregue no sopé do Hajjar para uma sessão fotográfica matinal. Boas fotografias são tiradas apenas por um fotógrafo paciente - você precisa se levantar antes do amanhecer, às quatro da manhã, e pisar em um local que escolheu com antecedência, deitar-se e esperar o deserto acordar. Por causa da minha inexperiência, no começo eu perdi tudo, então aprendi a identificar o momento em que um pequeno lagarto ou pássaro emergia dos arbustos e gritava de alegria como animais loucos e assustadores. Mike amaldiçoou e prometeu me vender para alguma tribo.
De alguma forma, ela quase morreu de surpresa quando viu uma lebre. Eu nem acreditei nos meus olhos - pensei, algum tipo de gato perdido. Oblíqua era menor que a nossa, sombria, levemente desgastada e surrada.
Mike explicou que é uma verdadeira lebre: eles são encontrados no sopé, mas quase saíram daqui, porque são baleados em um churrasco.
O mesmo aconteceu com o leopardo do deserto, que foi caçado pelos caçadores locais. Dizem que turistas especialmente bem-sucedidos ouvem o rugido distante desses gatos à noite, mas não tivemos sorte: nem vimos vestígios.
Mas pequenos rebanhos de burros selvagens prosperam. Curioso, ganancioso para apostilas e tímido. Antigamente, seus antepassados eram trabalhadores domésticos comuns, mas um dia eles desapareceram e não voltaram.
O carro freou bruscamente, me derrubando do assento. Nós devemos ter chegado. A primeira parada de nossa viagem foram as montanhas perto de Wadi Galil (Ghalilah? /? Litibah). Há a "Escada para o Céu" - uma montanha com uma subida íngreme e uma vila no topo.
A altura é de cerca de 1900 metros; se o guia não mentir, o caminho liderado pela tribo Shihu local leva ao topo. Troy afirma que lá, para escalar a montanha, é necessário negociar com os beduínos locais, caso contrário eles podem destruir carros. Tornamos isso mais inteligente: subimos do lado de Omã - do planalto de Sayikh, que entra no “vale escondido”, e observamos os turistas malucos que escalaram a parede quase vertical do lado de Wadi Galil por um longo tempo.
As fontes locais de água doce - Wadi - parecem vir do nada e também desaparecem no nada. Às vezes, nas estações chuvosas, não há espaço suficiente para a água e ela inunda tudo, então você pode andar a pé e com muito cuidado - pode ser facilmente demolido e bater nas pedras com um riacho.
Os piqueniques nessas nascentes são muito populares; portanto, as lagoas próximas a estradas desgastadas são sujas de desgraça - cacos de vidro, lixo, restos de almoços e jantares e (onde há pedras) grafites estão por toda parte. Wahids, Musa, John, Sani e Vasya, em letras desajeitadas e de vários tamanhos, perpetuam seus nomes com tenacidade invejável.
Tivemos a sorte de encontrar alguns lugares inexplorados onde quase ninguém acontece - é difícil chegar lá e às vezes não é fácil de encontrar. Um conhecido contou como ele e seu amigo viajaram sem sucesso por esses barrancos todo fim de semana por dois anos, guiados pelo cartão de catálogo Off Road, até que saíram do carro e saíram a pé - e a 100 metros da estrada rolada, acidentalmente tropeçaram em duas poças de pedras.
O segundo grupo nos esperava na cidade de Kasaba, em Omã. Felizmente, fomos à vila costeira de Khar Najd para alugar um barco para visitar a vila abandonada de Makad, na ilha de Jazirat Makad, onde, como o mesmo guia prometia, muitos fósseis antigos.
Infelizmente, não apenas os viajantes russos são conduzidos pelo eterno "talvez" - em Khar Nzhda, encontramos apenas pequenos barcos de pesca sem anfitriões e uma praia absolutamente vazia.
A única coisa que nos salvou foi que Ali, nosso guia contratado em Kasaba, lembrou-se de Kumzar.
E o inesquecível Google ontem à noite me disse que Kumzar já foi um posto avançado persa, construído no topo de uma colina além do alcance da artilharia. Uma guarnição de 400 soldados persas em 1624 defendeu desesperadamente a fortaleza de ser capturada pelos portugueses.
A flotilha do almirante Ri Freire marchou de Muscat para Musandam naquele verão, tentando capturar postos avançados persas ao longo da costa.
O destino dos sitiados em Kumzar foi triste - um destacamento de 700 portugueses matou toda a população, independentemente de sexo e idade, queimou e devastou a cidade e a fortaleza. Sandra ameaçou que, se não encontrássemos o barco, ela faria o mesmo conosco.
O barco, aparentemente, também estava assustado, por isso foi encontrado muito rapidamente - os homens envergonhados, no entanto, procuraram ajuda dos profissionais.
Voltamos a Kasab tarde da noite. Troy propôs a criação de um acampamento no topo de Jebel Harem, a fim de justificar completamente o título de turista extremo. Depois de um dia cansativo, agitação e insolação, caímos no sono enquanto o tempo passava.
E no dia seguinte, mais uma vez nos encontrando na civilização urbana, decidimos que da próxima vez não avançaríamos tantas rotas em uma única viagem e que até os selvagens deveriam organizar tudo com antecedência.
Yaroslav Kireev
